Raspberry PI I/O 브레이크아웃 케이블 및 플러그보드 어댑터

두 번째는 So Make It에서 진행되는 모든 전자 관련 활동을 문서화하는 것을 목표로 하는 Instructable 시리즈입니다. Southampton Makerspace(영국 사우스 코스트) 요청을 환영합니다!

이 간단한 Instructable은 하드웨어 해킹의 초심자를 대상으로 하기 때문에 의도적으로 너무 많은 세부 정보를 제공합니다. 이를 통해 이전 Raspberry PI의 26방향 헤더에 연결할 수 있지만(여기에는 상당히 오래된 RevA 보드가 표시됨), 기본 원칙은 마주할 수 있는 모든 크기의 헤더로 확장할 수 있습니다.

동기는 간단합니다. 소켓이 있는 짧은 케이블을 만들어 한쪽 끝을 Raspi에 연결하고 다른 쪽 끝을 플러그 보드의 신호에 액세스할 수 있는 플러그 가능 어댑터에 연결합니다. 제 경우에는 Arduino 소프트웨어 스택을 사용하여 AVR ATMega328pu에서 I2C로 플레이하고 있었습니다.

따라서 모든 전자 프로젝트의 시작 부분부터 시작하겠습니다. 올바른 부품을 소싱합니다.

1단계:부품 소싱

쉽게 구할 수 있는 일반 부품이기 때문에 필요한 모든 부품이 주위에 놓여 있었지만, 각 부품에 대해 평판이 좋은 출처를 제공할 것입니다. 단순화를 위해 RS 전자 부품 번호를 제공할 것이지만 모든 부품은 eBay 또는 기타 온라인 소스에서도 훨씬 더 저렴한 가격으로 쉽게 구할 수 있습니다. 이러한 부품은 다른 종류의 작업에 매우 유용하므로 '재고'를 유지하는 것이 좋습니다.

필요한 부품:

• 2열 x 13방향(26핀) 0.1″(또는 2.54mm) 피치 사전 조립 소켓. 편광 노치는 필요하지 않지만 스트레인 릴리프 부분이 유용하지만 직각, 케이블 장착용으로 설계해야 합니다. RS:323-7902.
• 2행 x(최소) 13웨이 0.1인치 피치 직선 헤더, PCB 실장용(솔더 종단이라고도 함) 더 긴 헤더를 얻을 수 있으며 날카로운 모서리 커터로 길이에 맞게자를 수 있습니다. . RS:827-7772
• 2 off 1 Row x (최소) 13 Way 0.1″ 직선 헤더, PCB 실장용으로 다시 더 긴 헤더를 가져와 잘라냅니다. 핀이 긴 것을 찾아야 합니다. 최소 8mm. 참고:아래에서 플라스틱을 통해 핀을 밀어 핀을 몇 mm 더 연장할 수 있습니다! RS:767-1110
• 최소 26웨이 0.05인치(1.27mm) 피치의 짧은 길이, 플랫 리본 케이블 또는 오래된 플로피 디스크/IDE 케이블. RS:289-9925
• 동박 스트립 보드(Veroboard라고도 함) 0.1″ 피치 단면. RS:01-393

미리 조립된 소켓을 구입하지 않고 기존 플로피 디스크 케이블을 직접 사용할 수 있지만 길이가 상당히 길고 신호 품질이 저하됩니다. Raspi 보드의 열악한 Broadcom 애플리케이션 칩은 훨씬 더 많은 용량 부하를 구동해야 합니다. 싸게 하고 싶다면 항상 플로피 케이블을 자르고 소켓을 하나만 구입하여 더 짧은 케이블을 만들 수 있습니다. 그러나 일반적으로 이러한 케이블은 가능한 한 짧게 유지해야 합니다.

2단계:이중 행 헤더 자르기

13쌍의 핀을 세고 측면 절단기로 플라스틱 바닥을 직선으로 자릅니다(가장 좋은 절단기가 아닙니다!)

3단계:두 개의 단일 행 헤더 자르기

13개의 핀으로 구성된 두 개의 단일 행에 대해 반복합니다.

4단계:핀을 위로 밀어 베이스 위의 길이를 늘립니다.

긴 노즈 플라이어를 사용하여 고철이나 기타 단단한 표면에 대해 헤더를 밉니다. 플라스틱 바닥 아래에 핀이 더 이상 보이지 않을 때까지 플라스틱을 양쪽 끝에서 한 번에 조금씩 밀어 넣습니다. 핀을 잡지 마십시오! 그들은 구부릴 것입니다. 좋은 헤더는 약 10mm 길이의 핀을 줄 것입니다.

5단계:스트립보드를 크기에 맞게 자르기

유로카드(두 번째 이미지)가 있다면 꼭 스트립보드를 사용할 필요는 없지만, 저는 확실히 추천합니다. Eurocard에는 구리 흔적이 없으므로 손으로 땜납 브리지를 만들어야 합니다. 따라서 스트립 보드를 사용하십시오!

첫 번째 이미지는 NON 구리 면에 배치된 모든 부품이 서로 맞닿아 있는 모습을 보여줍니다. 구리 트레이스의 방향이 부품 축과 직각이 되도록 주의하십시오! 우리는 모든 핀을 함께 단락시키지 않고 내부 헤더를 핀에 연결하기를 원합니다. 독수리 눈은 구리 트레이스가 2열 헤더의 상단 행과 하단 행을 함께 단락시키는 것을 알아차렸을 것입니다. 당황하지 마십시오. 보드의 구리 면에 조심스럽게 구멍을 뚫어 분리할 것입니다!

절단면이 손상되지 않도록 스트립 보드를 조심스럽게 천천히 절단해야 합니다. 이를 위해 작은 쇠톱, dremel에 장착된 회전식 절단 디스크(세 번째 이미지 참조) 또는 bandsaw(해커 공간에 가서 물어보십시오!)를 사용할 수 있습니다. 구성 요소를 장착하는 데 필요한 재료만 있으면 됩니다. 크기가 직사각형 13×4 구멍처럼 보일 것입니다. 날카로운 모서리를 모두 정리하여 약간 정리합니다.

6단계:흔적 잘라내기

2행 헤더의 상단 및 하단 행을 분리하기 위해 트레이스를 통해 홈을 절단해야 합니다. 절단 디스크가 부착된 상태로 dremel 클론을 바이스에 장착했습니다. 보시다시피 저는 제대로 이해하지 못했습니다. 칼만 쓰면 될 것 같은데...

7단계:회로 기판 청소(구리인 경우에만!)

구리는 매우 빨리 변색되어 솔더 플럭스의 효율성을 감소시킵니다. 약간의 가는 와이어 울로 문제가 되는 산화물 층을 쉽게 제거할 수 있습니다. 나는 때때로 액체 광택제(영국에서 '브라소'로 판매됨)를 사용합니다. 이것은 매우 효과적입니다. 천으로 구리 부분을 약간만 문질러 닦고 건조하기 전에 물에 남아 있는 모든 잔여물을 닦아내기만 하면 됩니다.
납땜 직전에 이 작업을 수행해야 합니다.

8단계:납땜 준비

구식 공융 땜납(납과 주석 포함)을 찾을 수 있다면, 특히 로진 플럭스의 코어가 있는 경우 납땜하는 것이 더 쉬울 것입니다. 하지만 납을 아예 피하려고 하기 때문에 납이 없는(이 경우 은을 포함하는) 땜납을 선택하고, 흐르거나 젖게 하는 데 어려움이 있는 경우 펜에 플럭스의 추가 공급원을 선택했습니다.

나는 또한 고온(400 DegC)으로 이와 같은 것을 납땜하는 경향이 있습니다. 이는 구리 솔더 브레이드를 사용할 때도 조인트를 다시 흐르게 하고 솔더 브리지를 제거하는 것이 매우 빠르다는 것을 의미하기 때문입니다. 구리를 기판에 붙이게 하는 접착제가 손상되지 않도록(또는 헤더의 플라스틱 부분이 녹지 않도록) 최소한의 시간 동안 열을 가하세요.

이미지에서 볼 수 있듯이, 저는 제 다리미에 끌 모양의 팁을 사용하고 있습니다. 이 스루홀 솔더링에 가장 적합한 유형입니다.

가지고 있는 솔더의 데이터시트를 확인하고 적절한 온도를 선택해야 합니다!

인두를 가열할 때 용융물로 완전히 덮일 때까지 자유 땜납을 바르고 닦기 전에 껍질을 제거하고 2차 땜납을 다시 바르고 홀더에 보관합니다. 사용 사이에 홀더에 넣기 직전에 항상 팁에 땜납을 바르십시오! 이는 무연 솔더에서 특히 중요합니다. 이렇게 하지 않으면 팁이 산화되어 교체해야 할 가능성이 가장 높기 때문입니다. 가는 와이어 울로 청소가 가능하지만 일반적으로 그때는 너무 늦습니다.

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