3D 프린팅 레이어 분리 수정(레이어 접착 불량)!

인쇄할 때 모델에 금이 가고 레이어가 분리됩니까? 이것은 일반적으로 층 분리 또는 박리라고 하며 본질적으로 층 접착력이 좋지 않기 때문에 발생합니다.

이 기사에서는 레이어 박리가 무엇인지, 왜 발생하며, 해결 방법에 대해 설명합니다.

자, 더 이상 고민하지 말고 시작하겠습니다!

층 박리 또는 분리, 무엇입니까?

FDM 3D 인쇄는 레이어별로 개체를 구축하여 작동하며 마지막 레이어가 이전 레이어 위에 인쇄됩니다. 레이어 접착력이 충분히 강하지 않으면 다른 부분에서 부품이 쪼개지거나 분리될 수 있으며, 이는 인쇄물 외부에 절단 또는 균열로 보일 수 있습니다.

ABS는 냉각 시 수축하기 때문에 흔히 발생하며 인클로저 또는 적절하게 가열된 베드로 인쇄되지 않은 경우 ABS가 층을 분리할 수 있습니다.

레이어 분리가 일어나는 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

레이어 분리가 일어나는 이유는 무엇입니까?

레이어 분리는 레이어가 서로 다른 속도로 냉각될 때 플라스틱이 가하는 힘으로 인해 3D 개체에 균열이 생길 때 발생하며, 이는 일반적으로 레이어 접착력 및 레이어를 분리합니다.

이미 금이 간 인쇄물을 고칠 수는 없지만 몇 가지 간단한 단계만 거치면 다시는 이러한 문제가 발생하지 않도록 하는 것은 매우 쉽기 때문에 지금부터 간단히 살펴보겠습니다.

레이어 분리를 해결하는 방법

대부분의 경우 인클로저와 함께 인쇄해야 부품이 고르지 않게 냉각되는 것을 방지하고 베드 온도를 올바르게 설정하기 때문입니다. 이렇게 하면 대부분의 상황에서 문제가 해결됩니다.

그러나 다음은 레이어 분리를 처리하고 레이어 접착력을 향상시킬 수 있는 모든 솔루션의 목록입니다.

인클로저 사용

인클로저가 하는 일은 3D 프린터 내부의 온도를 안정화하는 데 도움이 되며, 이렇게 하면 부품이 너무 빨리 냉각되는 것을 방지하여 뒤틀림 및 층이 분리될 가능성을 줄일 수 있습니다.

모든 프린터에 인클로저가 제공되는 것은 아니지만 직접 만들 수 있으므로 반드시 인클로저와 함께 제공되는 프린터를 구입하거나 인클로저를 구입할 필요는 없습니다. 인클로저에 사용된 재료가 인화성이 없는지 확인하십시오. 또한 대부분의 프린터에 대한 표준 크기의 인클로저를 구입할 수도 있습니다!

인클로저를 직접 만들고 싶다면 이 가이드에 따라 매우 자세히 설명하세요.

참고 :대부분의 인클로저가 열을 가하지 않고 베드와 노즐 내부의 노즐에서 발생하는 열을 유지하고 있어 일반적으로 베드 히팅과 관련된 문제를 해결하기에 충분합니다.

여기에서 찾을 수 있는 인클로저로 인쇄하는 것을 고려하고 싶어하는 이유에 대한 전체 기사를 작성했습니다.

레이어 높이 줄이기

더 낮은 레이어 높이로 인쇄할 때 더 넓은 접촉 표면적이 있으므로 더 큰 높이에서 인쇄할 때보다 각 레이어 간의 결합이 훨씬 더 강합니다. 인쇄물의 레이어가 제대로 접착되지 않는 경우 레이어 높이를 낮추면 접착이 강화됩니다.

위에 링크한 이미지에서 볼 수 있듯이 레이어 두께를 줄이면 각 레이어 사이의 접촉 표면적이 크게 향상되고 이는 직접적으로 더 나은 인쇄물의 강도로 변환됩니다.

가장 강한 레이어 높이 :0.1mm ~ 0.15mm.

강도와 디테일 면에서 3D 프린팅에 가장 적합한 레이어 높이가 무엇인지 자세히 설명하는 전체 기사를 작성했으므로 꼭 확인하세요.

인쇄 온도 증가

플라스틱은 뜨거울수록 접착력이 좋아지며 인쇄물의 층이 제대로 접착되지 않고 부서지면 인쇄 온도를 높입니다. 예를 들어; ABS는 일반적으로 약 220-235C에서 인쇄하여 레이어 사이에 좋은 결합을 생성하고 이 아래(예:200C)에서 인쇄하면 약한 인쇄물이 나올 가능성이 큽니다.

최상의 결과를 위해 어떤 온도에서 인쇄해야 하는지 확인하기 위해 구입한 필라멘트의 지침을 항상 확인하십시오. 그러나 레이어 접착력이 더 좋을 수 있다고 생각되면 점차적으로 5C를 높이고 몇 가지 테스트 인쇄를 수행하여 확인하십시오. 결과.

다음은 대부분의 필라멘트에 대한 이상적인 인쇄 온도와 가열층 온도, 유리 전이 온도 등이 나와 있는 표입니다.

필라멘트	노즐 온도	유리 전이 온도 Tg(C)	용융 온도 Tm(C)	온열 침대 온도	변형 위험	사용 용이성
PLA	180°C – 230°C	60-65°C	155°C	60°C이지만 필수 사항은 아님)	낮음	쉬움
ABS	230°C – 250°C	105°C	210°C	대략. 100°C	보통	중급
PETG	230°C – 250°C	80-82°C	200°C	대략. 100°C	낮음	쉬움
나일론	230°C – 260°C	70-80°C	217°C	80°C – 100°C	보통	중급
ASA	220°C – 250°C	100°C	250-260°C	대략. 100°C	낮음	중급
폴리카보네이트	270°C – 310°C	147°C	260°C	90°C – 110°C	높음	어려움
힙	230°C – 250°C	88-92°C	180 – 270°C	대략. 100°C	낮음	중급
TPE	210°C – 230°C	60-130°C	150–210°C	필수	낮음	쉬움

냉각 팬 조정

3D 프린터의 팬은 방금 놓은 플라스틱 층을 냉각하지만 너무 빨리 냉각되면 새로 추가한 플라스틱이 이전 층에 강력하게 접착되지 않아 팬 속도를 낮춥니다. 잠재적으로 레이어 접착력을 증가시켜 인쇄물의 강도를 높일 수 있습니다. 그렇지 않은 경우

이것은 인쇄 온도를 높이면 레이어의 접착력이 향상되고 너무 빨리 냉각하면 동일한 바람직하지 않은 결과가 발생할 수 있기 때문에 이전 포인트와 동일한 개념을 따릅니다.

참고 :최적의 지점에 도달할 때까지 팬 속도를 매번 10%씩 낮추는 몇 가지 테스트 인쇄를 수행합니다.

유량 증가(압출 배율기)

프린터에 압출 부족이 발생하지 않더라도 층이 제대로 접착되지 않으면 유속을 약간 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 용융 플라스틱이 더 많이 압출되고 재료가 많을수록 접착력이 더 좋아지기 때문입니다.

언더 압출은 플라스틱 층 사이의 간격, 불충분한 작은 레이어, 누락된 레이어 또는 인쇄물에 존재하는 작은 점으로 볼 수 있으며 언더 압출은 확실히 부품의 강도에도 중요한 역할을 합니다.

3D 프린팅의 모든 것과 마찬가지로 유속(압출 배율)을 조정할 때 과감하게 조정하지 말고 작은 단계를 거쳐 결과를 테스트하십시오.

기본적으로 유속은 100%(또는 1.0)이지만 모든 필라멘트와 프린터가 동일하게 생성되는 것은 아니므로 이 값을 아래 또는 위로 조정해야 할 수 있습니다.

권장사항 :유량을 5%씩 증가시켜 최적의 위치에 도달할 때까지 결과를 테스트합니다.

인쇄 속도 낮추기

인쇄 온도를 높이면 새로 압출된 플라스틱이 이전 레이어와 더 잘 접착되는 것처럼 인쇄 속도를 낮추면 비슷한 효과가 나타납니다. 프린트 헤드가 너무 빨리 움직이는 경우 압출 플라스틱이 이전 레이어에 적절하게 접착될 시간이 충분하지 않을 수 있습니다.

그뿐만 아니라 더 빠른 속도로 인쇄하면 압출 부족(또한 부품을 약화시킴), 링잉, 일부 눈에 보이는 아티팩트 및 일반적으로 열악한 레이어 접착력과 같은 또 다른 전체 문제가 발생할 수 있습니다.

권장사항 :인쇄 속도를 5mm/s 또는 10mm/s 단위로 낮추고 최적의 지점에 도달할 때까지 결과를 테스트합니다.

더 넓은 노즐 사용

노즐 직경은 압출 플라스틱의 너비에 영향을 줍니다. 기본적으로 0.8mm 노즐을 사용하면 0.4mm 노즐보다 2배 더 넓은 플라스틱 스트립이 깔리고 접촉 표면적이 증가하여 레이어 간의 접착력이 훨씬 강해집니다.

더 낮은 층 높이를 사용하면 표면 접촉 면적이 증가하기 때문에 더 강한 층 접착력이 발생한다고 이미 언급했습니다. 노즐 크기를 늘리고 동일한 낮은 레이어 높이를 계속 사용하면 모든 레이어의 접촉 표면적이 훨씬 많아져 더 강한 결합이 만들어집니다.

그러나 노즐 크기를 늘리면 레이어가 훨씬 더 넓기 때문에 수평면(위 또는 아래에서 볼 때)에서 훨씬 덜 상세한 인쇄가 생성된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

권장사항 :노즐 사이즈를 0.2mm 늘리고 전과 같은 레이어 높이를 유지하면서 결과를 확인합니다. 더 강한 인쇄가 필요한 경우 항상 더 넓은 노즐로 변경할 수 있습니다. 모든 크기의 이 저렴한 노즐 컬렉션을 구입할 수도 있습니다(일부 추가 도구 포함).

중요 사항 :노즐 크기를 늘리면 인쇄 온도를 높여야 할 수 있습니다. 예시; 1.2mm 노즐을 사용하면 200-220C 대신 240C에서 일반 PLA를 인쇄해야 할 수도 있습니다.

노즐이 막혔는지 확인

노즐의 막힘은 먼지 또는 기타 이상한 입자 축적, 필라멘트 불순물, 열 크리프 및 탄소 섬유와 같은 덜 일반적인 필라멘트 사용으로 인해 노즐 끝에 있는 작은 구멍이 막히는 것을 의미합니다. , 목재 주입 플라스틱 등이 있으며 이러한 막힘으로 인해 압출 부족(노즐에서 플라스틱이 덜 흘러나옴)이 발생하여 인쇄물이 약해집니다.

좋은 소식은 막힌 노즐을 고치는 것은 매우 간단하며, 대부분의 경우 우리 대부분은 PLA, PETG 또는 ABS로 인쇄하기 때문에 막히는 경우가 그렇게 자주 발생하지 않는다는 것입니다.

그러나 인쇄물의 레이어 접착력이 좋지 않은 경우 노즐이 막혔기 때문일 수 있습니다.

막힘 노즐 청소 방법

이 문제에 접근하는 방법은 여러 가지가 있지만 시간이 많이 걸리지 않고 대부분의 경우 문제를 해결할 수 있는 매우 간단한 두 가지 방법이 있습니다.

노즐을 가열한 다음 바늘을 사용:

이것은 매우 간단하며 대부분의 경우 문제를 해결해야 합니다.

핫엔드를 필라멘트의 인쇄 온도로 가열합니다.
보통 3D 프린터에 포함된 바늘을 사용하여 노즐 구멍을 통해 핫엔드로 필라멘트를 밀어 넣습니다.
필라멘트를 수동으로 밀어 노즐에서 나오는지 확인합니다.

여기서 노즐을 막고 있는 입자를 빼내려고 하는 것이 아니라 다시 밀어 넣어 분해하려고 합니다.

또 다른 방법은 다음과 같은 '콜드 풀'을 하는 것입니다.

1단계:노즐을 220°C로 가열합니다( 방금 PLA로 인쇄한 경우).
2단계:흰색 또는 밝은 색상의 Abs, 나일론 또는 내열성이 좋은 강한 필라멘트를 삽입합니다.
3단계:수동으로 최대한 세게 누르십시오.
4단계:필라멘트가 노즐을 통해 흐르는지 관찰합니다(방해물이 완전히 막힌 경우 아무 것도 돌출되지 않을 수 있음).
5단계:프린터를 PLA의 경우 약 90°C, ABS의 경우 160°C로 냉각시킵니다. 냉각하는 동안 압력을 유지하십시오.
6단계:프린터가 5단계에서 언급한 최저 온도에 도달하면 핫엔드에서 필라멘트를 빠르고 강력하게 제거하고 필라멘트의 반융착 부분을 검사합니다. 약간의 먼지(검은 반점)가 있어야 합니다. 그 검은 점이 막히는 원인이었습니다.
7단계:필라멘트의 더러운 부분을 자르고 필라멘트가 깨끗해질 때까지 2단계부터 반복합니다.

결론

3D 프린터 제조업체가 이 문제를 성공적으로 해결할 수 있는 방법을 찾았기 때문에 오늘날 레이어 박리는 그다지 큰 문제가 아닙니다.

그러나 그런 일이 발생하면(ABS에서 더 일반적임) 이 안내서에 나와 있는 단계를 따르십시오. 가장 좋은 방법은 인클로저를 사용하거나 전체 프린터를 쓰레기 봉투로 덮는 것입니다. 하지만 이는 실제 화재 위험이 될 수 있습니다.

작동하지 않습니다. 어떤 설정이 최상의 결과를 제공하는지 적절하게 측정할 수 있도록 내가 나열한 모든 다양한 옵션을 한 번에 하나씩 시도하십시오.