하이힐

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배경

구두 높이는 역사적으로 귀족, 권위 및 부를 반영했습니다. 프랑스의 루이 14세(1638-1715)는 1.6m(5피트 3인치)에 불과했지만 귀족을 상징하는 붉은 색 가죽으로 덮고 코르크 소재의 굽은 굽이 있는 특수 제작 하이힐을 신었습니다. . 특별한 경우에는 그의 5인치(12.7cm) 하이힐에 손으로 그린 ​​그의 군사적 승리 장면이 장식되었습니다. 오늘날, 구부러진 굽은 그의 유산을 보존하고 있으며 루이 또는 프렌치 힐로 알려져 있습니다. 다른 발뒤꿈치를 신는 사람들은 자신의 부를 자랑하기 위해 신발을 사용했습니다. 굽이 너무 높아서 하인들이 뚫고 들어가야 했기 때문에 하이힐을 신는 것도 이 일을 위해 하인들을 감당할 수 있음을 증명했습니다.

오늘날 발 뒤꿈치는 착용자의 외모에 부여하는 우아함으로 축복을 받고 발목, 종아리 및 등에 가하는 손상에 대해 저주를 받습니다.

연혁

지상에서 높이를 높여야 하는 필요성은 원래 돈이나 허영심보다는 날씨와 거리 조건에서 영감을 받았을 수 있습니다. 중세 시대에는 실내에서 신는 연약하고 값비싼 신발의 바닥에 패튼(pattens)이라는 특수 나무 밑창을 부착하여 야외용으로 개조할 때 진흙과 습기로부터 보호할 수 있었습니다. 패턴은 발 뒤꿈치와 발 볼 아래에서 높아져 착용자가 앞으로 흔들어서 더 쉽게 걸을 수 있습니다. 이러한 모양은 하이힐에 대해 분명히 예언되었습니다.

신발 전체가 쇼팽 이라는 스타일로 높아졌습니다. 그것은 약 1400년에 터키에서 유래했습니다. 이 신발은 바닥이 평평하고 코르크로 만들어지고 가죽이나 천으로 덮인 사실상 미니어처 죽마였습니다. 착용자는 샌들과 유사한 끈 또는 노새라고 하는 등받이가 열린 슬리퍼인 상의에 발을 밀어 넣었습니다. 쇼팽의 키는 일반적으로 18-20cm(7-8인치)였지만 극단적으로 46cm(18인치)에 달했습니다. 쇼팽은 여성이 전혀 걸을 수 있다고 가정하고 착용자의 치마를 진흙에서 보호했습니다. 16세기 베니스에서 스타일이 유행했을 때, 쇼파네신을 신은 여성들은 넘어지지 않도록 하인을 양 옆에 두고 걸었습니다. 여성들은 관심과 추가 키를 좋아했지만 쇼팽은 너무 제한적이어서 여성도 신발 때문에 집에 있어야했습니다. 18인치(46cm)의 극단은 이탈리아에서 패션이 퍼진 프랑스와 영국에 이르렀다.

캐서린 드 메디치(Catherine de Medici, 1519-1589)는 최초의 진정한 하이힐을 신고 1533년 프랑스 왕 앙리 2세가 될 오를레앙 공작(Duc d'Orleans)과 결혼하면서 스타일을 프랑스에 전한 것으로 알려져 있습니다. 이탈리아 디자이너들은 쇼팽을 변형하여 착용자의 키를 높이면서도 어색함을 없애 하이힐을 만들었습니다. 코르크 쐐기가 신발 앞부분 아래에 배치되었고 높은 부분은 뒤꿈치 아래에 놓였습니다. 이 하이힐은 발을 더 ​​작게 보이게 하고 발의 아치를 더 높게 보이게 함으로써 또 다른 방식으로 허영심을 제공했습니다. 이 두 가지 신체적 특성은 모두 고귀한 출생의 표시로 간주되었습니다. Catherine의 이탈리아 스타일은 프랑스 법원에서 빠르게 채택되었습니다.

프랑스 혁명은 신발에도 혁명을 일으켰고 많은 신발 패션이 민주주의라는 이름으로 일시적으로 사라졌습니다. 귀족의 붉은 힐은 완전히 사라지고 화려한 버클과 로제트가 리본이나 끈으로 대체되었습니다. 1800년대 중반에 하이힐과 부츠가 존경받을 만한 수준으로 회복되었지만 플랫 슈즈 또는 펌프스로 알려진 매우 굽이 낮은 신발이 하이힐의 오만함을 대체했습니다.

하이힐이 발명될 때까지 왼발과 오른발의 신발 밑창은 동일했고 스트레이트라고 불렸습니다. 신발은 라스트(last)라고 하는 단일 몰드에서 양쪽 발에 대해 형성되었습니다. 신발은 한 켤레가 아니라 크기와 스타일이 일치하는 두 개의 단일 신발로 구입했습니다. 그러나 하이힐의 아치 모양은 두 발에 다른 밑창이 필요했기 때문에 1818년부터는 왼발과 오른발을 위해 특별히 설계된 라스트가 만들어졌고 신발은 쌍으로 판매되었습니다. 초기 신발 한 켤레는 구식 직선형과 대조적으로 비뚤어진 신발이라고 했습니다. 하이힐 부분은 원래 나무나 코르크로 만들어졌으며 높이가 최대 15cm였습니다. 프랑스인은 그들을 chaussures a port 라고 불렀습니다. 또는 브릿지 신발, 열린 아치로 인한 것, 또는 비평가를 소탕하는 것, 그들의 소리를 위해 신발을 클릭하는 것을 의미합니다. 일반적으로 남성용 신발의 발 뒤꿈치는 모양이 더 크고 무거웠습니다. 폭이 좁은 굽의 극한 높이가 신사 숙녀 모두에게 인기가 있었고 18세기 영국인들은 6인치(15cm)의 하이힐을 신었는데 보통 지팡이를 짚고 걸어서는 전혀 걸을 수 없었습니다.

제2차 세계 대전 후 하이힐은 주로 소비자 지출의 증가와 생산된 디자인의 다양성 및 가용성으로 인해 인기를 되찾았습니다. 칼날이 가는 칼에서 이름을 딴 스틸레토 힐은 1950년대에 유행했습니다. 이 4인치(10cm) 스파이크 힐은 핀포인트로 좁혀졌습니다. 신발에 부착된 나무 또는 플라스틱 힐의 넓은 부분에 얇은 금속 막대를 장착함으로써 가능했습니다. 금속 끝부분에 플라스틱 팁이 부착되어 있었지만 이 팁이 떨어져서 바닥에 흠집이 생기고 카페트가 찢어지는 경우가 많았습니다. 일부 사무실 건물에서는 이러한 손상을 방지하기 위해 여성이 스틸레토 힐 위에 신을 수 있는 덧신을 제공했습니다. 1960년대에는 미니스커트의 효과를 높인 '웻룩' 부츠에 스틸레토 힐을 붙였다. 오늘날의 디자이너들은 하이힐을 만들고 장식하기 위해 모든 재료와 장식 유형을 실험합니다. 발 뒤꿈치는 비행기 동체를 제조하는 데 사용되는 경량 알루미늄으로 만들어져 날씬한 모양에 강도를 부여합니다.

원자재

하이힐을 만드는 원료는 구성재료에 따라 플라스틱, 가죽, 목재, 천, 동물가죽, 종이(패턴, 라벨용), 각종 시멘트와 풀 등이 있다. 못, 나사못, 압정은 천이나 가죽을 제자리에 고정하고 발뒤꿈치를 신발의 자루에 부착하는 데 사용됩니다. 천과 깃털, 나뭇가지와 장식 조각, 인조 진주, 진짜 다이아몬드는 모두 하이힐을 장식하는 데 사용되었습니다.

디자인

하이힐 디자이너는 신발 제조업체에 고용되거나 디자이너 이름이 새겨진 신발 디자인이나 라인을 생산하기 위해 제조업체와 계약하는 독립 디자이너(잘 알려진 패션 하우스와 연결되기도 함)일 가능성이 더 큽니다. 디자이너는 신발 제조업체를 위한 모든 디자인의 실용성을 감독하는 마스터 제화공과 매우 긴밀하게 협력합니다. 디자이너는 전달할 이미지나 스타일, 특정 재료 선택이 있을 수 있으며 마스터 슈메이커는 디자이너에게 무엇을 만들 수 있는지 또는 디자인에 포함된 생산 제한 사항을 알려줍니다. 예를 들어, 굽의 높이는 신발의 전체 모양이나 신발을 만드는 데 필요한 스티치 수에 의해 제한될 수 있으며 완성된 모양에 영향을 줄 수 있습니다(또는 제조하기에 비실용적일 수 있음). 디자이너와 구두 장인은 만족스러운 디자인에 도달하기까지 몇 달에 걸쳐 아이디어를 교환합니다.

그런 다음 하나의 신발이 프로토타입으로 만들어집니다. 그것은 다양한 조각과 부분으로 해부되고 패턴은 종이로 만들어집니다. 종이 원본에서 마스터 템플릿은 섬유판으로 만들어지고 구리로 파이프되어 잘 마모됩니다. 섬유판 마스터는 평균 크기 8 신발을 나타냅니다. 이 마스터에서 팬터그래프(외곽선의 정확한 사본을 만들지만 더 작거나 더 큰 크기로 만드는 그리기 도구)는 새로운 디자인에서 제조업체가 제공하는 범위의 다른 모든 크기에 대해 섬유판에 마스터의 윤곽을 그리는 데 사용됩니다. 금속 다이는 이러한 모든 크기의 조각을 스탬핑하기 위해 만들어지며 새로운 디자인을 제조하기 위해 조립 라인이 설정됩니다. 또는 컴퓨터로 디자인의 구성 요소를 측정하고 크기를 조정할 수 있으며 데이터는 레이저 제어로 조각을 자르는 데 사용됩니다. 하이힐 제조의 첫 번째 단계는 신발 부품을 다이 커팅하는 것입니다. 다음으로 구성 요소는 다수의 라스트(신발 틀)가 장착된 기계로 당겨집니다. 하이힐의 일부를 함께 꿰매거나 접합한 다음 압착합니다. 마지막으로 뒤꿈치를 나사로 조이거나 못을 박거나 신발에 접착합니다. 컴퓨터로. 완성된 디자인과 템플릿의 저작권은 디자이너와 제조사에 있습니다.

제조
프로세스

수제 하이힐

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1 오늘날 대부분의 신발은 대량 생산되지만 수공예 신발은 특히 공연자나 장식이 많고 값 비싼 디자인으로 제한된 규모로 만들어집니다. 신발의 수작업 제조는 본질적으로 고대 로마로 거슬러 올라가는 과정과 동일합니다. 착용자의 양쪽 발의 길이와 너비를 측정합니다. 라스트(각 디자인에 맞게 제작된 각 크기의 발 표준 모델)는 신발 제작자가 신발 조각을 형성하는 데 사용합니다. 발의 대칭은 발등의 윤곽과 무게 분포 및 신발 내부의 발 부분에 따라 변하기 때문에 라스트는 신발 디자인에 따라 달라야 합니다. 한 쌍의 라스트를 만드는 것은 발의 35가지 다른 측정값과 신발 안에서 발의 움직임 추정치를 기반으로 합니다. 신발 디자이너는 종종 금고에 수천 켤레의 라스트를 보관합니다.

2 신발의 디자인이나 스타일에 따라 신발 조각을 재단합니다. 카운터는 신발의 뒷면과 측면을 덮는 부분입니다. 뱀프는 발가락과 발의 꼭대기를 덮고 카운터에 꿰매어집니다. 이 수 놓은 갑피는 늘어나서 마지막 위에 맞춰집니다. 제화공은 스트레칭 플라이어를 사용하여 신발의 부품을 제자리에 잡아당기고, 이것들은 마지막까지 고정됩니다. 전형적인 하이힐. 적신 가죽 갑피는 밑창과 힐을 부착하기 전에 완전히 건조되도록 2주 동안 라스트에 남겨둡니다. 카운터(스티프너)는 신발 뒷면에 추가됩니다.

3 밑창용 가죽을 물에 불려 유연하게 한다. 그런 다음 밑창을 자르고 랩스톤 위에 놓고 망치로 두드립니다. 이름에서 알 수 있듯이 랩스톤은 구두 제작자의 무릎에 평평하게 고정되어 있어 밑창을 두드려 매끄러운 모양으로 만들고 밑창 가장자리에 홈을 잘라 바느질을 하고 바느질을 위해 밑창을 펀칭할 구멍을 표시할 수 있습니다. 밑창은 갑피의 바닥에 접착되어 재봉을 위해 적절하게 배치됩니다. 갑피와 밑창은 제화공이 같은 구멍에 두 개의 바늘을 엮지만 실이 반대 방향으로 가는 이중 스티치 방법으로 함께 꿰매어집니다.

4 발 뒤꿈치는 못으로 발바닥에 부착됩니다. 스타일에 따라 힐을 여러 겹으로 구성할 수 있습니다. 가죽이나 천으로 덮인 경우 덮개는 신발에 부착되기 전에 뒤꿈치에 접착되거나 꿰매어집니다. 밑창이 잘리고 압정이 제거되어 신발을 마지막으로 벗을 수 있습니다. 신발 바깥쪽이 얼룩지거나 광택이 나며, 신발 내부에 미세한 안감이 붙어 있습니다.

기계로 만든 하이힐

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5 제화의 명장과 디자이너가 개발한 디자인은 섬유판 명장에게 위탁된 부품이나 전산화된 데이터로부터 양산할 수 있다. 금속 다이를 사용하여 조각을 절단하는 경우 하나 이상의 다이가 장착된 20톤(18미터톤) 프레스에 가죽(또는 기타 재료)을 공급하고 조각을 펀칭합니다. 컴퓨터 제어 레이저 빔을 사용하여 조각을 자르면 프로세스가 훨씬 더 간단해집니다.

6 모든 구성 요소가 절단되면 재료는 다수의 라스트가 장착된 기계로 당겨집니다. 기계는 재료 조각을 마지막 부분 위로 단단히 당기고 열 시멘트를 사용하여 임시로 고정합니다. 합성 접착제가 널리 보급되기 전에는 압정이 독점적으로 사용되었습니다. 이제 접착제와 함께 몇 가지 압정만 필요할 수 있습니다. 하이힐은 밑창, 갑피, 힐의 세 부분으로 나뉩니다. 컴퓨터로 제어되는 기계로 구성요소를 조립하거나 이 세 섹션 각각에 스티칭하면 해당 섹션은 조립을 위해 다른 기계로 운반됩니다. 강한 시멘트를 사용하여 접착하는데 약 15초 정도 프레스에 넣어 굳힌 부분을 단단히 눌러줍니다.

7 힐 자체는 못, 나사 못, 압정, 시멘트, 스테이플 또는 성형된 갈래 세트(또는 일부 조합)를 사용하여 신발의 자루에 부착될 수 있습니다. 이는 신발의 스타일, 높이에 따라 힐, 건설에 사용된 자재 및 비용을 포함한 기타 요소. 힐 10개 중 9개는 플라스틱으로 만들어졌으며 신발 갑피와 어울리거나 보완할 수 있는 소재로 덮여 있습니다. 플라스틱은 가볍고 저렴하기 때문에 사용됩니다.

8 섹션을 접착하여 완성된 신발을 만든 후 신발 안쪽에 라벨과 스탬프 사이즈 표기를 추가합니다. 완성된 힐은 속을 채우고 티슈 페이퍼로 싸서 적절한 라벨이 붙은 상자에 넣습니다. 같은 스타일의 신발 상자가 포장되어 소매업체로 배송될 준비가 되어 있습니다.

품질 관리

하이힐의 대량 생산은 현재 대부분 기계로 이루어지고 있지만 품질 관리 담당자가 디자인 및 생산의 모든 측면을 감독합니다. 불완전한 가죽, 심하게 염색된 천, 기타 불량품이 즉시 공급업체에 반품될 수 있도록 자재를 수령하는 즉시 신중하게 검사합니다. 우드 힐과 같이 외부 공급자가 만들 수 있는 구성 요소도 검사를 거쳐 승인 또는 거부됩니다. 초기 생산 시험 중에 컴퓨터로 절단 및 조립된 섹션을 설계 세부 사항과 비교하고 결함을 검사합니다. 생산이 승인되면 품질 관리 엔지니어는 생산의 모든 측면을 모니터링하고 구성 요소와 완성된 섹션 및 신발을 현장 검사합니다. 테스트 실험실은 또한 신발 제작에 ​​사용되기 전에 재료의 품질을 평가하고 프로토타입 단계에서 완성된 모델의 내구성을 테스트하는 데 사용됩니다. 스타일에 따라 완성된 신발이 광택 처리되거나 처리될 수 있으며 이러한 단계도 세심하게 검사됩니다. 박스형 신발은 배송 전에 개봉하여 무작위로 검사할 수 있습니다.

부산물/폐기물

컴퓨터 지원 설계와 레이저와 같은 정밀 기계의 사용은 신발 생산에서 발생하는 폐기물을 크게 제한했습니다. 결과적으로 발생하는 폐기물은 폐기해야 하며 합성 접착제 및 재활용을 방해하는 기타 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 플라스틱 폐기물은 재형성될 수 있습니다.

부산물은 일반적으로 하이힐 제조에서 발생하지 않지만 제조업체는 종종 핸드백과 같은 일치하는 제품을 판매합니다. 예를 들어, 한 장의 가죽에 여러 종류와 크기의 제품 조각을 끼워 맞추면 낭비가 더욱 줄어듭니다.

미래

하이힐은 현대적인 패션의 표현으로 간주될 수 있지만, 하이힐의 역사는 하이힐이 수세기 동안 존재해 왔으며 앞으로도 그럴 것임을 증명합니다. 착용자는 루이 14세의 모범을 따랐고 힐이 키를 높이고 더 평평한 모양을 향상시킬 수 있음을 보았습니다. 높이와 스타일은 계절에 따라 바뀔 수 있지만 어떤 형태로든 하이힐은 패션의 미래의 일부가 될 것입니다.